Чайная экспедиция. В поисках старых чайных деревьев. Часть 1

С чего все началось. Вступление.

А началось все с того, что мы с Женей Мельниковым, моим товарищем и коллегой, решили раздобыть где-нибудь сырья для производства своих шенов. Надо сказать, что на севере Таиланда чай купить не проблема, но в основном здесь продают улуны полусферической скрутки. Ассам тоже не сложно найти, но ведь Ассам Ассаму рознь - все, что нам попадалось, нас совершенно не устраивало. 

И тут, совершенно случайно, как это обычно бывает с хорошими вещами, мы узнаем, что на самой границе с Бирмой, на закрытых военными тайских территориях растут 300-летние деревья. И по непроверенной информации их там много, возможно даже тысячи. 

Разумеется, мы стали искать способы туда проникнуть, поскольку было ощущение, что проникнуть хоть и сложно, но можно. Ехать в это место от нашего городка под названием Пай на мотоцикле всего 2,5 часа. В общем, в один прекрасный день, мы туда и отправились. Поехали просто так, на удачу, понадеявшись на харизму, великого Будду и добрую вселенную. Собственно, мы не понимали, почему бы нас не пропустить в пограничные деревни - в наших паспортах стоят тайские визы, наркотики и оружие мы решили в этот раз с собой не брать, нелегально пересекать границу не собирались.

Однако, нас остановили на первом же блок-посте, а мы знали, что блок-постов на этой дороге около десятка. Сначала бравые военные ребята нам радостно рассказали, что уже два дня идут дожди и дорога плохая, очень опасно ехать и они не могут так рисковать нами, драгоценными фарангами. Ну да, дожди, действительно, шли уже два дня, только не понятно было какое дело до этого факта бетонной дороге. Минут тридцать мы их всячески уговаривали, пока они не решились рассказать нам, что бирманские войска на границе шалят - постреливают. . Вообще-то мы и сами это знали, там у них гражданская война идет уже больше 60 лет, но по последним бирманским сводкам пальба была только глубоко внутри страны, на границе с Таем было тихо. Но нас не пустили и мы, конечно, расстроились. Подумать только, тысячи старых деревьев в 20 минутах езды - рукой подать. Как там у дедушки Крылова: "Хоть видит око, да зуб неймет". 

Вообще-то мы знали про еще одну дорогу, проселочную, объездную, через горы. Но для штурма этой дороги требовались уже кроссовые мотоциклы и соответствующий опыт. И потом, через несколько километров, эта проселочная дорога сливалась с основной - следующие блок-посты нам все равно было не пройти. 

Стало понятно, что нам совершенно необходима консультация опытных людей, знающих все входы и выходы на севере страны. 

Пообщавшись с разными пайскими экскурсионными агентствами выяснилось, что без специального разрешения иностранцу туда никак не попасть. Тайцы, конечно, сильно удивлялись - странный фаранг, зачем тебе туда.. чая, вон, полно в лавках. Один даже разобиделся: "у нас проблемы с этой границей, по той закрытой дороге, куда ты рвешься, наркотики из Бирмы идут..". Правда, я своими вопросами мешал ему смотреть телетрансляцию какого-то очередного поединка Муай Тай - это тайский бокс, если кто-то не в курсе, самый популярный вид спорта в Таиланде. Надо сказать, что эта дорога к деревне народности Шань (симбиоз бирманцев и китайцев) на самой границе страны закрыта только для иностранцев, тайцы могут ездить по ней без особых проблем, но досмотры там случаются регулярно. Еще один гид сказал буквально следующее: "Тебе не надо туда ехать, тебе там плохо и мне там плохо - китайцу там хорошо. Но если тебе так надо, езжай к военным и проси у них разрешительную бумагу, придумай какую-нибудь важную причину".

К армейцам я не поехал, я уже имел удовольствие с ними говорить, никаких серьезных, жизненно-важных доводов к поездке у нас не было. Ну что же.. пришлось оставить посещение этих 300-летних дикорастущих высокогорных деревьев (хорошо звучит, не правда ли) до лучших времен. Почему-то я и сейчас не могу выбросить их из головы насовсем. Может потому, что мне нравится чай с этих деревьев, а может быть по другой причине.. Понимаете, из всей этой небольшой истории меня зацепил и до сих пор держит один момент. Я уже довольно много километров наколесил по дорогам северного Таиланда, но такое странное ощущение возникло впервые. Как только мы свернули с федеральной трассы на перпендикулярную дорогу, ведущую к границе с Бирмой, все изменилось. Вот именно все и сразу: изменились лица людей, уровень и уклад жизни вокруг, и природа! Природа изменилась так сильно, что возникло совершенно фантастическое ощущение перехода через какой-то портал. Мы как-будто оказались в другой стране за много-много километров от Таиланда. Появились скалы, ущелья, леса. На севере Тая такого добра полно, но все стало каким-то другим. И это "другое" завораживало. Почему-то мне хочется туда когда-нибудь вернуться.

Однако, сырье нам надо было доставать уже сейчас - пусть не со старых деревьев, но хорошего качества. И стали мы собираться в тайскую чайную Мекку - Дой Мэ Салонг, что находится в соседней провинции Чианграй. Мы точно знали, что большелистная Ассамика там растет. При этом, была у нас еще информация, что в окрестных деревнях, якобы, живет старый китаец-беженец, который знает, где в провинции Чианграй растут старые чайные деревья. А по этой провинции мы, странные чайные фаранги, могли передвигаться достаточно свободно. Как его искать, этого китайца.. где искать, да и правда ли вся эта информация про старые деревья - мы не знали. Знали только примерные места, где имело смысл наводить справки. Пару дней мы готовились, разрабатывали маршрут, докупали необходимую одежду. В горах, кстати, не жарко, как вы понимаете. По утвержденному плану, за 7-10 дней мы собирались посетить 5 чайных деревень.

Начало пути

Стартовать мы решили из Чиангмая, куда добирались по отдельности. Первым пунктом нашего путешествия должен был стать Чианграй, крупный город и последний оплот цивилизации перед выездом на серпантин, ведущий в горы и леса. В Чианграе мы планировали запастись провиантом, пополнить запасы пресной воды и накормить лошадей. :)

Примерно через час от начала пути пошел дождь, переходящий в ливень. Вы пробовали ездить на мотоцикле под проливным дождем? Удовольствие малоприятное.. Забегая вперед скажу, что всю неделю мы передвигались исключительно под дождем. То есть как только мы собирались переместиться из одного пункта в другой - сразу начинался дождь. Через час, не смотря на дождевики, мы почти полностью промокли. Далее следовали короткие привалы, горячий кофе, дождь, долгий обед в ожидании просвета в небе, долгожданный  просвет, трасса и снова дождь. Но вот дождь поутих, и когда до Чианграя оставалось всего 50 километров, случилось интересное. Это событие целиком поменяло весь наш маршрут, и включило, как я думаю, хороший поток, благодаря которому удача поселилась в наших карманах и рюкзаках.

Мы заметили указатель и поворот к маленькой деревне, которую собирались посетить в самую последнюю очередь, согласно нашему плану и утвержденному маршруту. Точнее, мы вообще не были уверены, что у нас останется время на эту деревню, но оставили ее в списке. Мы собирались спуститься к этим местам сверху, с севера и, в лучшем случае, через неделю пути. С одной стороны, очень хотелось скорее оказаться поближе к плантациям, а с другой - мы не знали есть ли гестхаус в деревне.  А он нам нужен был быстро и сразу по приезду. Нам срочно нужно было сушить одежду. 

В общем, мы рискнули все поменять. Повернув на запад, мы стали двигаться по свежеутвержденному маршруту со второстепенных пунктов к главным, хорошей картой севера Таиланда мы запаслись заблаговременно. Через 10 минут пути нам открылся вот такой ландшафт. 

Остановились на пару снимков и снова в путь. До заката оставалось всего часа два. Искать что-либо в темноте на местности, где английского языка практически никто не знает нам совсем не хотелось.
Однако, проехав еще немного, мы въехали на мост и снова встали на фотосессию. И тут я начал жалеть, что у нас нет нормального фотоаппарата - только простенькая цифровая мыльница и айфон.


Вид с моста.


Запилили Жене лук.

Ну и мне заодно.

Деревня

После таких пейзажей, мы поняли, что вряд ли пожалеем о поездке. Больше мы не останавливались и гнали вперед, несмотря на то, что стали попадаться просто волшебные места. Совершенно фантастические! 
Но солнце садилось, а нужной нам деревни все не было. Я ехал и обещал себе, что обязательно вернусь на эту дорогу за фотографиями. Конечно же мы не вернулись, просто не было времени, события разворачивались столь стремительно, что фотоаппарат мы потом часто не успевали доставать. Но я попробую описать по памяти свои впечатления. 

После очередной развилки и указателя, обещавшего нам теплый гест (название не помню, какое-то банальное) всего через 9 километров, началась дорога в стиле нуар. Знаете, это как прелюдия к основным событиям у Хичкока или у Линча. Сумерки, туман - пока еще не густой, но ощутимый -  вперемешку с мелким дождем. Этакая "сонная лощина". Бетонная дорога закрутилась вверх крутым серпантином. По его краям, за редкими деревьями (почему-то они показались мне аккуратно постриженными, что добавляло таинственности), проступала панорама долины. Точнее, она только угадывалась сквозь туман. Мы ехали по плоской неширокой грани гигантского бетонного шурупа, ввинчиваясь в небо на наших мотоциклах. Клянусь, что ожидал увидеть огромный средневековый замок на самой вершине, но не случилось.. Вместо этого начался спуск с небольшими локальными подъемами. Значит прошли очередной перевал. Бетонка совсем испортилась, лес сгустился и стал нависать арками, джунгли вылезли на дорогу. Сумерки сгустились, до темноты оставалось минут десять. Но вот, наконец-то, стали появляться домики. И скоро, уже в полной темноте, мы въехали на большую площадку перед внушительным резортом или отелем -  гестхаусом его назвать было сложно. 

Нашли ресепшн. И, о чудо, оказывается девушка-администратор понимает английский! Пошли смотреть номера. Выяснилось, что мы первые посетители этого, только что открытого отельчика. Вот интересно, где бы мы ночевали, если бы выехали из дома на пару дней раньше.. 

Да, кстати, всего-то нас было трое первых посетителей. В коридоре мы столкнулись с молодым тайцем, который приехал сюда одновременно с нами и тоже вселялся в отель. Видно было, что парень "столичный" - модная одежда, чемодан на колесиках, отличный английский. Мы уже закинули вещи в номер и стали спускаться вниз на ресепшн вместе с молодой девушкой-администратором, когда она предложила нам кофе за счет заведения. А, надо сказать, что внизу у них стояла большая кофе-машина. Поначалу она показалась мне какой-то странной роскошью в этой маленькой деревеньке северных тайских племен, среди джунглей, с домами из фанеры и других подручных материалов. Но позже стало понятно, что она находится там весьма кстати. Мы поняли, что это не чайная, а кофейная деревня. Так вот, когда мы спускались по лестнице и нам предложили кофе, я, ни на что не рассчитывая, почти механически ответил, что на ночь лучше бы чаю выпить. Мы с собой взяли и чай, и кипятильник поэтому не особо переживали на этот счет. Но девушка сказала "окей".. 

Нам приготовили чай, взяв горячую воду из кофе-машины. Чай, конечно, получился с кофейными тонами :) Но мы все равно заинтересовались и попросили показать его в сухом виде. 

Чай оказался странным. Ассамика, крупный лист, приготовлен в стиле "ой, опять этот арахис подгорел". Ни до, ни после этого места мы не видели такого варварского зажаривания чая. Выступающие части чайного листа были сожжены до угольков. Я ведь уже написал, что деревня кофейная.. хотя и с кофе так ужасно поступать никакого смысла нет. В общем, пожали мы плечами, что тут скажешь.. Спросили откуда чай, девушка ответила, что ее брат занимается чаем, у него тут плантации неподалеку. Понятно. Завтра мы собирались продолжить путь в соседнюю, более чайную деревню и я отправился заправлять байк, благо заправка располагалась прямо перед отелем. Заправил, вернулся на ресепшн, подошел к Жене. Он как-то странно на меня посмотрел и взволнованно, скороговоркой выдал: "она только что сказала, что здесь, в джунглях, растут 1000-летние чайные деревья и они завтра утром смогут нам их показать".

Продолжение следует...

Валерий Левитанус

06.12.2013